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1000块和100大衣的区别到底在哪里
 

  千元以下的大衣,纯羊毛的都已经是非常难得了。羊毛一般都是从绵羊身上用机器剪毛剪下来,绵羊剪毛一年也不止剪一次,产量很大。

  绵羊只产毛,不产绒,所谓的“绵羊绒”实际就是羊毛。普通羊毛粗糙发硬,双层滑动时有发涩的感觉,贴身穿着有刺痒的感觉。

  上文提到的Max Mara101801经典大衣,其实并不是纯羊绒材质,它的面料是由90%的初剪羊毛和10%羊绒组成的,售价为3,1680元。

  而羊绒大衣至少要几千块,上万块的也不是什么新鲜事啦。那么,先来聊聊羊绒究竟是啥?

  由于亚洲克什米尔地区在历史上曾是山羊绒向欧洲输出的集散地,所以国际上习惯称山羊绒为“克什米尔(Cashmere)”。

  羊绒羊绒只是指山羊身上贴身的一层绒毛,好的羊绒只采集山羊背部绒毛,一只羊一年只能获得约200克。

  它最大的特点是内心中空(有空气层保温同北方双层玻璃一个意思),鳞片小并且光滑,所以羊绒重量轻且手感滑可贴身穿。

  羊绒的卷曲度比羊毛要大,所以羊绒产品手感较丰满有弹性、洗后不缩水、不变形。

  据说5只山羊身上的绒才能做一件纯羊绒衫,收购价羊绒衫是羊毛的4-5倍左右,这也是它远远贵于羊毛产品的原因。

  另外,国家的规定含羊绒量30%以上的针织品才能称为羊绒纺织品。含绒量95%以上的呢就可以在标签上写100%羊绒,也就是纯羊绒。

  羊绒也分三六九等,其中最为奢侈的莫过于小山羊绒(Baby Cashmere)。

  以其极幼细的纤维而闻名,它的平均直径远胜于传统山羊绒,其柔软的质感来自三至十二个月大的Hyrcus小山羊底层的绒毛。

  一只羊一生中仅能在其幼年梳刷一次,注意:是唯一一次所得的山羊绒才能称之为Baby Cashmere(听着有点残忍,真相见彩蛋),而且每只幼羊梳刷出来的羊绒量仅有30克左右。

  在意大利用融化的阿尔卑斯山雪水为羊绒染色、漂洗(染色的污水经处理后可以养金鱼),每一根羊绒纱线的纺织,都经历吹蓬松、挤压、叠加、碾细等工艺;

  而后,才有了如婴儿肌肤般的Baby Cashmere,最终将化身为一件件摩登优雅的大衣与围巾。这样一件大衣会卖到5w块以上。

  最近这几年爆火的双面大衣大家一定不陌生,甚至还长草过。这类型大衣就极大的体现了大衣在做工方面的区别。

  双面大衣的可贵之处在于,手感超好、薄薄两层的羊绒面料缝成一块,却找不到任何接合的缝线。

  由于不能机器复合,只能是手工一针一线缝制。这决定了每件双面呢大衣都是独一无二的。

  1、验布:将面料放在验布机上,通过光照逐点观察面料有无色差、破洞等瑕疵,确保每块面料无任何瑕疵。

  2、剪裁:普通大衣先用电刀按版型初步剪裁,再用龙门刀进行精确剪切。粗裁和精裁两道工序,使版型更加精准,衣片边沿干净整洁。

  而像Max Mara这样大品牌的剪裁采用的是现代高科技装置。把101801大衣的剪裁程序输入电脑,进行排版,把面料固定后,方可开始剪裁。

  3、衣片:逐片检查,确保无任何瑕疵后放入粘衬机高温定型。经过定型的衣片尺寸稳定,不会因环境而轻易变化;逐片对版,与原版检验核对,确保版型一致。

  4、跑线:通过定位线确认剖缝距离,确保人工剖缝的宽窄度一致。在剖缝过程中要保证面料平整不能有一点破损。

  5、定位:采用专业机器把双面呢横向剖开至定位线处,将连接两层面料的结节纱轻轻割开。

  6、粘衬:所有裁下的面料均需要衬条来拼缝,通过高温压合的方式固定双面羊绒面料。高端产品基本都采用进口衬条,是国产衬条价格的10倍。

  7、手工:缝制采用考究针法,把线针,非常密实平整且针脚均匀,针距相等,同时拉线的力度也要均匀。

  纯手工缝制对工人的技术要求非常高,即使是多年缝制经验的资深缝纫师,平均最多两天缝制一件。

  为确保每次缝衣工序的一致,每次工人们手工车缝的速度都会被电脑记录,并保证之后车缝速度的节奏一致。

  8、整烫:完成手工缝制后先进行一次半成品的检验,再进行整烫,来呈现出整件衣服的基本廓形,使面料更平整精致,利于下一道上辅料工序的精准定位。。

  9、上辅料检品:钉扣,开钮洞、制扣、固定纽扣。制衣的全部工序完成后,由专人再次对成衣进行专业细致的检验。通过检验的成衣,就可以交货了。

  而一件双面料大衣的制作过程,耗时是普通大衣的5倍之多。其中手艺人的一针一线手工缝制的无疑让纯羊绒大衣的价格翻倍。

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